Quand on parle d’étanchéité de toiture, le solin fait partie de ces petits ouvrages qu’on remarque surtout quand ils sont mal posés. Sur un mur enduit, sa mise en place demande de la méthode, parce que la moindre faiblesse au niveau du joint ou du support peut laisser passer l’eau. Ici, l’objectif est simple, assurer la continuité entre la couverture et le mur, sans bricolage approximatif ni surprise au premier orage.
Pour les pressés :
Posez le solin sur un enduit propre et bien préparé, et vous éviterez les infiltrations qui vous réveillent pendant l’orage.
- Déposez l’ancien et mettez le mur à blanc, rien ne tient sur une vieille bâche de ciment friable.
- Tracez la saignée entre 15 à 20 cm au dessus des tuiles, profondeur au moins 1,5 cm, puis saignée propre et dépoussiérée avant la pose.
- Fixez avec chevilles inox tous les 30 cm, posez les sections en recouvrement et appliquez un cordon de mastic polymère ou polyuréthane sur la gorge.
- Vérifiez que le support est sec, sans efflorescence et que le solin reste en retrait du parement, sinon l’eau finira par vous le rappeler.
Comprendre le rôle du solin et les enjeux de son installation sur un enduit existant
Le solin est un ouvrage métallique ou en mortier placé à la jonction entre la toiture et le mur. Il sert à bloquer les infiltrations d’eau et à prolonger l’étanchéité de la couverture jusque sur le parement. Dit autrement, il fait le tampon entre deux mondes qui n’aiment pas trop l’humidité.
Sur un mur enduit, le point sensible n’est pas seulement le solin lui-même, mais surtout la liaison entre ce solin et le support. Le solin doit rester en retrait du parement ou de l’enduit, afin d’éviter que l’eau ne ruisselle derrière lui. Si cette géométrie n’est pas respectée, l’eau trouve vite le chemin, comme toujours.
La planéité du support compte beaucoup. Un enduit gratté trop poreux, un relief marqué ou une surface irrégulière empêchent le solin de prendre appui correctement. Il faut alors gratter, purger ou reprendre localement le mur pour obtenir une base saine et régulière. Sans cela, le joint travaille mal et l’étanchéité devient incertaine.
Les règles de mise en œuvre imposent aussi un support propre et sain, sans efflorescences, peinture, salpêtre ou tout produit qui gênerait l’adhérence. Le DTU 26.1, dans sa norme NF P15-201-1-1, va dans ce sens. Sur le terrain, cela veut dire qu’un mur sale ou fatigué ne mérite pas d’être recouvert à la va-vite.
Préparation du support et choix des matériaux
Avant de poser un nouveau solin, il faut déposer l’ancien et mettre le mur à blanc. Cela signifie retirer les anciens produits, éliminer les parties non adhérentes et supprimer les obstacles qui empêcheraient un appui correct. En rénovation, cette purge évite de construire un joint sur une base déjà condamnée.
La saignée doit ensuite être tracée à la hauteur de pose prévue, souvent entre 15 et 20 cm au-dessus des tuiles. Elle se réalise à la meuleuse avec disque diamant, sur une profondeur d’au moins 1,5 cm, de façon à dépasser la couche d’enduit. Cette réservation permet d’encastrer proprement le solin et son joint.
Le dépoussiérage de la saignée n’est pas une formalité. Il faut enlever toute la poudre, les grains libres et les résidus de coupe avant la pose. Si le support le justifie, l’application d’un primaire d’accrochage améliore encore l’adhérence du futur joint sur l’enduit.
Pour le matériau, plusieurs solutions existent selon le chantier et l’existant. On trouve du solin en plomb, en zinc, en tôle galvanisée, ou encore un solin en mortier hydrofuge pour les reprises traditionnelles. Chaque section doit prévoir quelques centimètres de marge pour la découpe et être posée à recouvrement, afin de garder une continuité efficace.
Voici un aperçu simple des choix courants :
| Matériau | Usage courant | Atout principal |
|---|---|---|
| Plomb | Pose traditionnelle et rénovation | Bonne malléabilité |
| Zinc | Solin métallique courant | Bonne tenue dans le temps |
| Tôle galvanisée | Réparation ou solution économique | Pose rapide |
| Mortier hydrofuge | Reprise maçonnée | Adapté aux réparations traditionnelles |
Méthodes de pose du solin sur enduit existant
La pose commence par le positionnement du solin dans la saignée. Dans le cas d’un solin en plomb, on vise souvent une hauteur d’environ 20 cm pour assurer une bonne remontée. Le profilé doit s’insérer correctement, sans contrainte excessive ni pli malheureux, sinon l’eau finira par rappeler à l’ordre le chantier.
La fixation se fait ensuite par cheville à frapper en inox ou par vis béton, en général tous les 30 cm environ, selon le support et l’épaisseur du mur. Selon les cas, une pointe à béton peut aussi convenir. L’idée est d’obtenir une tenue ferme, sans écraser inutilement le matériau.
Le recouvrement entre sections est indispensable. La partie amont doit passer sous la section aval sur quelques centimètres, pour maintenir la continuité d’étanchéité. Ce détail paraît simple, mais il évite bien des écoulements parasites sur la durée.
Un cordon épais de mastic-colle est ensuite appliqué sous le solin, puis un joint mastic vient renforcer les raccords. Sur la gorge supérieure, mieux vaut choisir un mastic polymère ou polyuréthane plutôt qu’un silicone classique, dont l’adhérence sur l’enduit tient rarement ses promesses bien longtemps.
En cas de solin réalisé en mortier, on utilise un mortier hydrofuge et on soigne la finition à l’éponge humide. Un adhésif de protection peut aussi aider à maintenir l’imperméabilité de la zone pendant la prise. Le remplissage de la saignée se termine en général jusqu’à 1 cm en retrait du parement, pour garder une marge de reprise d’enduit si nécessaire.
Sur un enduit gratté ou poreux, il faut parfois reprendre les reliefs trop marqués avant la pose. Un appui plan reste la meilleure façon de faire travailler le solin et son joint sans point de faiblesse. Dans ces travaux, la géométrie du support compte autant que le matériau lui-même.
Assurer l’étanchéité : astuces et vérifications indispensables
L’étanchéité repose d’abord sur la qualité du joint supérieur. Un joint mastic polymère ou polyuréthane, déposé de façon continue dans la saignée, doit assurer la fermeture de la jonction. S’il est bien posé, le porte-solin et ce joint suffisent en principe à garantir la protection contre l’eau.
Le choix d’un matériau adapté reste déterminant. Le zinc, le plomb, la tôle galvanisée ou le mortier hydrofuge ne répondent pas exactement aux mêmes besoins, mais ils doivent tous être choisis selon la nature du support et l’exposition du mur. Une façade très battue par la pluie ne se traite pas comme une reprise abritée.
Avant de sceller définitivement le solin, il faut vérifier que la saignée ne contient ni poussière, ni humidité, ni résidus de coupe. Un fond sale ou humide compromet la tenue du joint et du scellement. Là encore, le temps gagné à aller vite se paie souvent très cher ensuite.
Lorsque le support présente un ancien solin en mauvais état, notamment en mortier de forme, il vaut mieux le déposer que de le conserver comme base. Un ancien ouvrage fissuré ou friable n’apporte aucune sécurité. Au contraire, il transmet ses défauts au nouveau système.
Voici un tableau récapitulatif des points de contrôle avant fermeture :
| Vérification | Pourquoi c’est important | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Saignée propre | Favorise l’adhérence du mastic | Support net et dépoussiéré |
| Support sec | Évite le décollement du joint | Aucune humidité résiduelle |
| Recul du solin | Empêche le ruissellement derrière le parement | Solin en retrait |
| Recouvrement des sections | Assure la continuité d’étanchéité | Pose à recouvrement régulière |
Erreurs fréquentes et précautions pour une installation durable
La première erreur consiste à poser le solin sur un support irrégulier ou insuffisamment purgé. Si le mur garde des obstacles, des parties non adhérentes ou un enduit trop accidenté, le solin ne prend pas correctement appui. Il faut donc gratter, mettre à nu et reprendre la surface avant d’espérer un résultat durable.
Autre erreur classique, l’usage exclusif du silicone sur l’enduit. Sur ce type de support, il n’offre pas une adhérence durable et peut finir par laisser passer l’eau. Un mastic polymère, un polyuréthane ou un mortier hydrofuge sont des choix plus cohérents selon le cas.
Le nettoyage de la saignée doit être parfait avant la pose du solin et du joint. Si de la poussière reste en place, le scellement perd en efficacité. Si de l’humidité subsiste, la fermeture n’adhère pas correctement. C’est simple, mais c’est souvent là que tout se joue.
Il ne faut pas non plus conserver un ancien solin en mauvais état en pensant gagner du temps. Un vieux mortier de forme fissuré ou un métal fatigué ne servent pas de base fiable. Le retrait complet reste la bonne option quand le support a déjà souffert.
Enfin, le retrait du solin par rapport au parement doit être respecté avec soin. Si l’eau peut ruisseler derrière l’ouvrage, l’infiltration n’est jamais loin. Les recommandations du DTU 26.1 et du DTU 40.21, ainsi que les règles techniques AFNOR, rappellent bien que la protection de l’enduit et l’étanchéité de la toiture ne supportent pas l’à-peu-près.
En résumé, un solin bien préparé, bien fixé et bien jointé protège le mur longtemps. Le reste, comme souvent en couverture, c’est surtout une affaire de rigueur et de patience.
