Après quarante années passées à travailler le bois sous toutes ses formes, je peux vous affirmer qu’une terrasse en bois sur parpaings représente l’une des solutions les plus économiques et durables. Cette méthode traditionnelle, que j’ai perfectionnée au fil des rénovations de mes vieilles bâtisses, offre une stabilité remarquable tout en préservant l’esthétique naturelle du bois. D’ailleurs, mes enfants me taquinent souvent en disant que je préfère mes planches à leur compagnie !
Pour les pressés :
La terrasse en bois sur parpaings offre une solution économique et durable pour aménager l’extérieur.
- Préparation minutieuse : nivellement du sol, pose de gravier compacté et film géotextile pour éviter les mauvaises herbes
- Structure stable : disposition des parpaings en quinconce espacés de 40-60 cm avec vérification du niveau
- Lambourdes perpendiculaires : fixation avec équerres inoxydables et respect des espaces de dilatation de 10 mm
- Finition soignée : pose des lames avec vis inoxydables et protection par huile spécial bois extérieur
La technique consiste à créer une structure portante avec des parpaings disposés stratégiquement, puis d’installer des lambourdes avant de fixer les lames. Cette approche permet d’éviter l’humidité stagnante tout en garantissant une ventilation optimale sous la terrasse. Je recommande particulièrement cette solution pour les terrains légèrement irréguliers où une dalle béton s’avérerait trop coûteuse.
Préparatifs essentiels avant la construction de votre terrasse
La première étape détermine le succès de votre projet. Je commence toujours par délimiter précisément l’emplacement avec des piquets et un cordeau. Cette visualisation grandeur nature m’évite les mauvaises surprises et permet d’anticiper les difficultés. Retirez scrupuleusement toute végétation, pierres, racines et surplus de terre. Évitez absolument les emplacements sous des conifères : la résine colle terriblement sur le bois et gâche l’esthétique finale.
Le nivellement du sol constitue l’étape la plus technique. Utilisez un râteau et une pelle pour aplatir chaque recoin, puis vérifiez l’uniformité avec un niveau à bulle. J’ajoute systématiquement une couche de gravier de granulométrie 10 à 20 mm que je compacte avec une plaque vibrante. Cette base stable évite les affaissements futurs qui compromettraient la structure.
L’installation d’un film géotextile empêche la repousse des mauvaises herbes et améliore la stabilité générale. N’oubliez pas de prévoir une pente de 5% pour l’évacuation des eaux de pluie, orientée de la maison vers l’extérieur. Cette précaution évite les infiltrations qui pourraient endommager vos fondations.
| Matériau | Quantité pour 20m² | Usage |
|---|---|---|
| Gravier 10-20mm | 2-3m³ | Stabilisation du sol |
| Film géotextile | 25m² | Protection anti-herbes |
| Parpaings creux | 15-20 unités | Support des lambourdes |
Installation et positionnement des parpaings porteurs
La disposition des parpaings en quinconce garantit une répartition uniforme du poids. Je respecte scrupuleusement un espacement de 40 à 60 cm entre les parpaings selon la dimension de mes lambourdes. Les parpaings creux offrent une meilleure circulation d’air que leurs homologues pleins, réduisant ainsi les risques d’humidité stagnante.
Espacez les rangées entre 50 et 80 cm pour assurer une stabilité optimale. Chaque parpaing doit être parfaitement de niveau – je vérifie systématiquement avec mon niveau à bulle et j’ajuste avec du sable ou du gravier si nécessaire. Cette minutie dans la mise à niveau détermine la qualité finale de votre terrasse. La profondeur de scellement des poteaux suit les mêmes principes de stabilité et de précision.
Vérifiez impérativement la stabilité de chaque élément avant de passer à l’étape suivante. Un parpaing mal stabilisé compromet l’ensemble de la structure et peut provoquer des déformations dans le temps. Ma famille se moque parfois de ma maniaquerie, mais ces détails font toute la différence entre un ouvrage amateur et un travail d’artisan.
Pose des lambourdes et fixation sur la structure
Les lambourdes se disposent perpendiculairement aux parpaings avec un entraxe compris entre 40 et 80 cm. J’utilise exclusivement des lambourdes en bois de classe 4, identique à celle des lames de terrasse. Cette homogénéité garantit un vieillissement harmonieux et évite les déformations différentielles. Placez des plots ou tampons d’isolation tous les 40 cm environ pour optimiser la répartition des charges.
La fixation avec des équerres métalliques inoxydables évite les problèmes de corrosion. J’attache les lambourdes aux parpaings avec des chevilles à fixer adaptées au matériau. L’alignement parfait s’obtient grâce à un niveau à bulle et l’ajout de cales si nécessaire. Fraisez les trous de vis pour encastrer parfaitement les fixations et éviter qu’elles affleurent.
N’oubliez jamais les espaces de dilatation de 10 mm environ sur les contours de la terrasse. Ces jeux permettent au bois de travailler naturellement selon les variations climatiques. Intercalez des cales contre les murs pour maintenir ces espaces constants. Cette précaution évite les déformations et les fissures prématurées du bois.
- Disposer les lambourdes perpendiculairement aux parpaings
- Respecter un entraxe de 40 à 80 cm selon les dimensions
- Fixer avec des équerres inoxydables tous les 40 cm
- Vérifier l’alignement avec un niveau à bulle
- Ménager des espaces de dilatation de 10 mm
Assemblage final des lames et protection du bois
Je pose les lames perpendiculairement aux lambourdes en commençant par la bordure ou contre la façade. Un essayage à blanc limite considérablement les chutes de matériau – économie appréciable quand on connaît le prix du bois ! Posez rang par rang en interposant des cales de dilatation pour maintenir un espacement constant de 5 mm entre chaque lame.
La fixation s’effectue avec des vis inoxydables dont la longueur mesure minimum 2,5 fois l’épaisseur de la lame. Ces vis doivent être espacées régulièrement pour garantir une tenue parfaite. Le choix des essences exotiques influence directement la technique de vissage et la durabilité générale.
Pour les découpes, privilégiez la scie circulaire plutôt que la scie manuelle – la précision n’a pas de prix en menuiserie ! Terminez par la pose des lames de chant et des profils de finition. L’aménagement autour d’une piscine nécessite des finitions particulièrement soignées pour l’esthétique et la sécurité.
L’application d’une huile ou d’un saturateur spécial bois extérieur protège efficacement contre les UV et les intempéries. Cette protection doit être renouvelée annuellement pour maintenir son efficacité. Négligez cette étape et vous verrez votre magnifique terrasse grisonner et se fissurer prématurément – un crève-cœur après tant d’efforts ! Un vernis ou une huile protectrice complètent idéalement cette protection pour prolonger significativement la durée de vie de votre réalisation.
